十三水真人游戏摄影知识学习摄影的基础知识二
栏目:奖项 发布时间:2019-01-25 17:00

  每一个摄影爱好者都应该养成一个好习惯——开机四看:看ISO,看测光模式、看对焦模式、看白平衡设置

  对S、P、A需要搞清楚,曝光模式里的Average指的是平均测光,Pattern指的是多重测光,Spot指的是点测光,这与拍摄模式里的P(程序)、A(光 圈优先)、S(快门优先)、M(手动)属于不同的范畴,区别就在于一个是曝光模式,一个是拍摄模式

  对于曝光补偿的“白加黑减”不是指大环境而言,而是指进入镜头的景物。换言之:如果进入镜头的画面大部分景物是浅色的,而我们要反映的主体是深色的,这时就需要正补偿(即“+”);如果进入镜头的画面大部分景物是深色的,而我们要反映的主体是浅色的,这时就需要负补偿(即“-”)

  室外拍微距主要靠三稳:身体稳不要晃,手要稳不要抖,快门稳不要猛,还要老天爷别刮风

  如果“三稳”做不好,可以用架子,用架子还拍不好,就要动用相机的快门延迟或快门线来解决了

  1、由于夜间光线比较弱,拍片需要长时间曝光,手持难以保证相机的稳定,所以一定要用三脚架固定相机

  2、即使用三脚架固定相机,也难以完全避免按动快门时产生的手震造成糊片,所以要用快门线或遥控器控制快门,有的相机无法使用快门线和遥控器,就要使用相机的快门延迟功能操控快门

  3、不要用大光圈,使用大光圈拍夜景容易出现两种情况:亮处过曝,或暗处漆黑一片。这两种情况都会造成细节丢失,而小光圈会纠正这两种偏差,还会大大加强星芒效果

  4、不要使用高感光度,因为这样会产生严重的噪点或令画面粗糙(高端相机例外)

  5、由于映进镜头的灯光亮度是有区别的,就是照度一样的灯光,也会因距离远近不同而产生强弱变化,所以要根据被摄主体的光照强度和距离远近,使用小光圈配合长时间曝光,这样才能使夜景PP实现亮处不过曝,暗处见细节

  2、尽量不要通过变焦来构图,应以移动相机构图为主,让相机尽可能接近拍摄主体(这个做法不适宜拍人像,因为拍人像的*距离是3米以上,过近会造成五官比例变形失真),这样就会相对拉大背景与拍摄主体的距离,换个说法就是:相机与拍摄主体之间的距离小于拍摄主题与背景之间的距离;再换个说法:设相机所在位置为A,设拍摄主体为B,设背景为C,则AB之间的距离小于BC之间的距离,这样才能达到虚化效果。如果相机离拍摄主体已经很近却依旧不能满足构图要求,这时才可以辅以变焦构图

  3、利用焦距越长景深越浅的特点,用长焦镜头拉到*长焦距也可以拍出背景虚化的图片

  用长焦手持拍摄,要注意快门速度,快门速度跟不上,就容易糊片。用长焦拍摄,快门速度应这样设定:1÷(焦距×1.5)(注:全画幅单反相机不必乘以1.5)

  用白话说就是:焦距(毫米)乘以1.5的倒数。例如:焦距是300毫米,乘以1.5,得出的数值是450,那么快门速度不能低于1/450秒。但这里往往会遇到一个问题:快门速度提高了,与快门速度对应的光圈也开大了,这会影响景深,使PP的层次感受到影响,如果想追求图片的高品质,只有使用三脚架,这样就可以开小光圈,用较慢的快门速度拍摄

  数码相机的快门分两档:1、半按快门时相机开始测光对焦,这个过程的长短与景物与相机的距离远近有关,一般会在1秒钟内完成;2、在半按快门的前提下继续将快门按到底,相机开始拍照。您可以体会一下是不是没给相机留足测光对焦时间

  按快门也有诀窍,应该先吸一口气,在呼气的同时构图、半按快门,当气呼出一半至三分之二时屏气并将快门按到底,快门按下后不要急于将按快门的手指抬起,应在听到快门的喀嚓声以后再抬起按动快门的手指,因为按快门时产生的相机晃动对相机成像影响不是很大,但急于抬手指造成的相机晃动会严重影响成像的清晰度,因为这个时候相机正处于成像过程中。这一点在快门速度较低时表现的尤为突出



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